Malines, une ville où revenir

Il y a des villes que l’on visite une fois, consciencieusement, avant de passer à la suivante. Et puis il y a celles où l’on revient. Pour moi, Malines fait partie de celles-là.

À mi-chemin entre Bruxelles et Anvers, j’ai longtemps considéré Malines comme une ville presque trop proche pour en faire une véritable destination d’escapade. Jusqu’à ce que je découvre certains musées. Depuis, j’y suis retournée plusieurs fois. Pour monter au sommet de la tour Saint-Rombaut, longer la Dyle, découvrir le palais de Marguerite d’Autriche, visiter le musée Hof van Busleyden ou entrer dans la caserne Dossin.

Et chaque fois, je suis repartie avec la même impression : il reste encore bien des choses à voir…

Les béguinages m’attendent toujours. Tout comme l’étonnant Institut des Ursulines de Onze-Lieve-Vrouw-Waver que je me promets régulièrement de découvrir. Et d’autres pépites encore, que je découvre au fur et à mesure. C’est sans doute pour cela que j’y retourne volontiers.

Malines, dans l’ombre des grandes villes flamandes

Malines ne possède ni l’image de carte postale de Bruges, ni l’effervescence d’Anvers ou de Gand. Et c’est sans doute une partie de son charme. Le centre historique se découvre facilement à pied. Quelques rues, une place, un ancien palais, des façades qui attirent le regard… puis la Dyle apparaît et invite à poursuivre la promenade au bord de l’eau.

J’aime découvrir une ville à pied, y flâner à mon aise, sans but précis. À Malines, cela fonctionne particulièrement bien.

L’immense Grand-Place rappelle pourtant que la ville a connu des heures prestigieuses. Au début du XVIe siècle, sous Marguerite d’Autriche, Malines devient pour quelque temps l’un des centres politiques des Pays-Bas bourguignons. De cette histoire subsistent de nombreux témoins. Mais celui qu’on ne peut vraiment pas manquer domine toute la ville.

Saint-Rombaut, Malines vue d’en haut

Il faut lever sérieusement la tête pour apercevoir le sommet de la tour Saint-Rombaut. Et il faut ensuite gravir plus de cinq cents marches pour atteindre le skywalk aménagé tout en haut. La montée est heureusement ponctuée d’étages où reprendre son souffle et découvrir peu à peu les coulisses de la tour et ses carillons.

Arrivée au sommet, Malines change d’échelle.

Les rues parcourues quelques instants auparavant composent soudain un dessin. Par temps clair, le regard porte très loin sur ma Belgique densément urbanisée où une ville semble presque en toucher une autre.

En redescendant, je retrouve la cathédrale et son atmosphère plus recueillie.
Et surtout ses superbes vitraux et sculptures.

Deux expériences très différentes d’un même monument : l’une ouvre le regard sur le paysage, l’autre le ramène vers l’intérieur.

Sur les traces de la Renaissance

Quelques rues plus loin, le musée Hof van Busleyden raconte une autre époque de Malines.

Cette grande demeure Renaissance fut celle de Jérôme de Busleyden, humaniste, diplomate et mécène. Elle nous ramène au temps où la cour de Marguerite d’Autriche attirait artistes, penseurs et diplomates.

Le musée permet de retrouver cette histoire.

Mais j’y ai surtout découvert, sous les combles, sept objets extraordinaires : les besloten hofjes, ou jardins clos. De petits retables du XVIe siècle réalisés par les sœurs hospitalières de Malines à partir de sculptures, textiles, perles, fleurs de soie, reliques et innombrables petits objets. De véritables mondes miniatures, quelque part entre œuvre d’art, jardin symbolique et objet de dévotion.

Ils m’avaient tellement fascinée que je leur ai consacré une miette à part entière.

→ À lire : Les jardins clos de Malines, un mixed media médiéval unique

Une ville traversée par la mémoire

Il existe à Malines un lieu où la flânerie s’interrompt : la caserne Dossin. Elle raconte l’une des pages les plus sombres de l’histoire belge.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la caserne fut utilisée comme camp de rassemblement et de transit. Des milliers de Juifs et de Roms y furent enfermés avant leur déportation vers Auschwitz-Birkenau.

Aujourd’hui, le musée et mémorial Kazerne Dossin ne raconte pas seulement les persécutions et les déportations. Il interroge plus largement les mécanismes de l’exclusion, de la propagande et de la violence de masse.

L’aspect didactique de ce musée m’a impressionnée. Et surtout  sa manière de mettre des faits passés en perspective, en les faisant résonner avec d’autres plus récents. Et soudain, l’incrédulité jaillit.
Comprendrons-nous donc un jour ?

Le contraste en ressortant est cinglant. Quel soulagement de retrouver les rues calmes de Malines après avoir passé plusieurs heures face à l’une des pages les plus sombres de notre histoire.

C’est d’ailleurs fou de penser qu’une ville peut contenir tout cela sur quelques centaines de mètres : la délicatesse d’un jardin clos, les fastes de la Renaissance, le tintement d’un carillon et la mémoire de ceux que l’on a déportés.

Retrouver la Dyle

Après les musées et les monuments, j’aime retrouver l’eau.

La Dyle traverse Malines sans grandiloquence. On peut la longer, la traverser, s’en rapprocher par endroits jusqu’à suivre le Dijlepad aménagé au ras de l’eau. C’est une autre manière de regarder la ville.

Les façades se reflètent dans la rivière, les ponts cadrent des perspectives, quelques terrasses apparaissent. On quitte momentanément la ville monumentale pour retrouver une ville habitée.

Et puis on remonte vers les rues du centre.
À Malines, on passe ainsi presque naturellement de l’histoire à la promenade, d’un détail architectural à une terrasse.
C’est probablement aussi pour cela que j’y retourne.

Ce qu’il me reste à découvrir

Mon Malines possède encore quelques zones blanches. Je n’ai jamais vraiment pris le temps de parcourir ses béguinages. Voilà déjà une excellente raison de revenir.

Mais il existe surtout, à quelques kilomètres de la ville, un endroit qui m’intrigue depuis longtemps : l’Institut des Ursulines de Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Derrière l’austérité que pourrait suggérer son nom se cache notamment un extraordinaire jardin d’hiver Art nouveau, conçu au début du XXe siècle pour impressionner les visiteurs et les familles des jeunes pensionnaires. Rien que les quelques images que j’en ai vues suffisent à éveiller ma curiosité.

J’aurais évidemment pu attendre d’avoir visité tout cela avant d’écrire sur Malines. Mais ce serait supposer qu’une ville puisse un jour avoir terminé de découvrir une ville. Alors, au lieu de jouer les guides touristiques, je peux seulement raconter mon Malines : quelques visites choisies, des promenades au bord de la Dyle et des découvertes parfois lumineuses, parfois minuscules.

Il manque encore bien des pièces au puzzle. Tant mieux.