Une semaine à Budapest, entre Buda, Pest et le Danube

Budapest faisait partie depuis longtemps de ces villes que j’avais envie de rencontrer. Le Danube, bien sûr. Buda et Pest qui se font face. Les bains, les façades Sécession, les traces d’une histoire européenne particulièrement mouvementée… Nous lui avons consacré une semaine. Ce qui laissait le temps de nous écarter des chemins les plus évidents.

Octobre 2016. Dix ans déjà. À cette époque, nous marchions encore beaucoup.
Budapest se prête merveilleusement à cette manière de découvrir une ville : avancer sans but précis, passer d’une rive à l’autre, lever les yeux vers un détail inattendu, suivre une avenue, entrer dans un café, puis repartir quelques rues plus loin.

Nous logions du côté de Pest, non loin du Grand Marché couvert. Il devint rapidement l’un de nos points de repère et nous y sommes retournés plusieurs fois pendant le séjour. Avec le recul, c’est peut-être cela que je retiens de cette semaine : moins une succession de monuments qu’une ville peu à peu apprivoisée au fil de nos pas.

Buda, là où tout commence

Pour démarrer notre exploration de la ville, nous avons choisi Buda.
Depuis le pied du pont des Chaînes, un funiculaire séculaire nous a conduits vers la colline du château et le Palais royal.

De là-haut, la ville révèle sa géographie si typique : le Danube qui la partage, Pest étendue sur l’autre rive et, surtout, cet extraordinaire Parlement posé au bord de l’eau.

Nous avons parcouru le quartier du château, visité le musée d’Histoire de Budapest et cheminé dans les rues de Várnegyed jusqu’au Bastion des Pêcheurs.

Ce dernier est devenu l’une des images emblématiques de Budapest. Il faut reconnaître qu’il a un charme fou : arcades, tourelles blanches et ouvertures successives cadrent la ville et le fleuve comme autant de paysages.  Un régal pour les photographes.

Mais juste à côté, un autre édifice attire le regard : l’église Matthias avec ses jolies tuiles en céramique colorées. Nous avons bien sûr poussé la porte… Une merveille.
Nous sommes montés jusqu’à la mezzanine, d’où l’on découvre l’édifice sous un tout autre angle.

Bref, une première journée extrêmement riche que nous terminerons en flânant dans le vieux quartier à l’allure typique d’Europe centrale :  façades peintes, passages et porches voûtés, maisons décorées avec sculptures et niches. Un régal !

Sans oublier le Danube en toile de fond. Et cette opposition permanente entre les deux rives. Buda regarde Pest. Et Pest regarde Buda.

Pest, la monumentale

Le lendemain, changement de rive et presque changement de ville. À Pest, les perspectives s’élargissent. Les avenues se font rectilignes et les bâtiments plus imposants.

Impossible évidemment d’éviter le Parlement hongrois. Même lorsqu’on l’a déjà aperçu depuis Buda, sa silhouette reste spectaculaire lorsqu’on s’en approche : une accumulation presque vertigineuse de flèches, de pinacles, de statues et de dentelles de pierre au bord du Danube.

Nous avons une fois de plus beaucoup marché.

C’est probablement au fil de ces déambulations que Budapest a commencé à vraiment me séduire. Car derrière ses monuments les plus connus se cache une autre ville, faite de façades parfois somptueuses, parfois décaties, d’une multitude de passages, de cours intérieures et d’édifices issus de cette formidable période de créativité architecturale que fut le tournant des XIXe et XXe siècles.

Et puis l’inventivité locale ne se limite pas aux bâtiments…

Voir un bus traverser le Danube, c’est pour le moins sidérant !

Respirer à Városliget

Après les monuments et les grandes avenues, nous avons pris plaisir à nous promener dans Városliget, le grand parc situé derrière la place des Héros.

On y trouve notamment le château de Vajdahunyad, étrange assemblage architectural réunissant plusieurs styles et plusieurs époques de l’architecture hongroise.

Parcourir Andrássy út, les Champs-Élysées budapestois

Nous sommes ensuite revenus à pied vers le centre par Andrássy út. Deux kilomètres en ligne droite, de la Place des Héros, Hősök tere, à la place Erzsébet au centre-ville. Classée à l’Unesco depuis 2002 pour ses superbes hôtels particuliers et ses palais néo-Renaissance.

En 2016, je n’avais pas encore pris le pli de tout documenter… Je peine donc à retrouver des photos qui reflètent ce que j’ai vu.
Un petit montage s’impose.  En tout cas, j’ai gardé en mémoire une profusion de bâtiments impressionnants, de riches détails architecturaux, des sgraffites, des sculptures …

Café Párisi

Au numéro 39, le grand magasin de Paris, attire le regard par sa façade Art Nouveau.
À l’intérieur, un véritable joyau de la Belle Époque, le Café Párisi vaut le détour pour son décor somptueux.  Avec ses fresques de Károly Lotz, ses immenses miroirs, ses ornements dorés et ses lustres étincelants, c’est indubitablement un cadre extraordinaire pour une pause-café et gâteaux. J’en garde un souvenir ébloui.

Quand la ville se raconte en statues

En replongeant dans mes photos, je suis frappée par le nombre de sculptures que j’y ai saisies. Il y en avait partout, ou du moins c’est ainsi que je m’en souviens aujourd’hui : des monuments imposants, des figures isolées sur une place, des présences presque furtives au détour d’une promenade.

Plus encore qu’ailleurs peut-être, Budapest m’a donné l’impression d’une ville qui inscrit sa mémoire dans l’espace public – comme si son histoire continuait à peupler ses rues.

En quête des témoins de la Sécession hongroise

Autre journée, autre quête. Nous voici partis à la recherche de quelques témoins de la Sécession hongroise : la Maison de l’Art nouveau hongrois, le palais Gresham ou encore l’ancienne Caisse d’Épargne de la Poste.

Autant de bâtiments qui rappellent que l’Art nouveau ne s’est pas développé uniquement à Bruxelles, Paris, Nancy ou Barcelone. Ici, il prend des couleurs et des formes différentes, nourries notamment par la recherche d’une expression proprement hongroise.

Ce qui m’avait frappée, c’était cette profusion de détails : céramiques colorées, motifs végétaux, courbes, ornements presque foisonnants. La Sécession hongroise ne cherche pas seulement à être moderne ; elle puise aussi dans les arts populaires et dans une identité nationale en pleine affirmation. C’est ce mélange qui lui donne, je trouve, une personnalité si singulière.

Une piste que j’aurais sans doute davantage creusée aujourd’hui.

Budapest, une ville d’eau

Impossible de parler de Budapest sans parler de l’eau. Il y a le Danube, évidemment, qui structure toute la ville.
Mais il y a aussi l’eau chaude qui jaillit sous elle. Nous avions donc prévu une petite visite aux bains Gellért, tout proches.

Mais avant d’y pénétrer, nous avons gravi le mont Gellért et profité une nouvelle fois de cette vue extraordinaire sur le fleuve, les ponts et les deux villes réunies. 

Puis changement complet d’ambiance.

Car les bains Gellért ne sont pas seulement un établissement thermal. Leur architecture Art nouveau, leurs mosaïques, leurs verrières et leurs bassins en font presque un décor à part entière.  On y entre pour se baigner et l’on finit par observer les murs. Une autre manière, finalement, de découvrir Budapest.

Et partout, des lieux où l’histoire affleure

Budapest n’est pourtant pas une ville que l’on peut réduire à ses belles façades. Son histoire du XXe siècle affleure partout.

La Grande Synagogue de la rue Dohány fut l’un des lieux qui nous confrontèrent le plus directement à cette autre dimension de la ville. Par sa taille d’abord, par son architecture ensuite, mais surtout par tout ce qu’elle raconte de l’importance de la communauté juive de Budapest et de son destin tragique pendant la Seconde Guerre mondiale.

Autre témoin d’une époque, le numéro 60 de la rue Andrassy a toute l’apparence d’un bâtiment neutre. Jusqu’à ce qu’on lève les yeux…
La Maison de la terreur retrace la sombre histoire des régimes fascistes et communistes de Hongrie.

Autre lieu où l’histoire se dévoile : le cimetière Kerepesi. Un vaste cimetière arboré, tout à la fois lieu de promenade, musée de sculptures à ciel ouvert et livre d’histoire hongroise où reposent hommes politiques, écrivains, artistes et grandes figures nationales. J’en garde le souvenir d’un lieu hors du temps.

Le Grand Marché couvert, notre point de repère

Mais revenons à des plaisirs tout simples. Le Grand Marché couvert en fut un lors de notre séjour.

Situé à proximité de notre logement, il faisait presque partie de notre géographie quotidienne. Nous y passions pour faire une course rapide au retour d’une promenade, pour les échoppes de fruits et légumes, les salaisons ou les spécialités locales ; mais aussi pour dénicher l’un ou l’autre petit souvenir sympa.

Et puis il y avait les soirées…

Mes souvenirs deviennent ici plus flous. Je sais que nous avons dîné un soir au bord du Danube. Était-ce sur une péniche ? Dans un restaurant installé juste au bord de l’eau ? Je ne saurais plus l’affirmer. Curieusement, je me souviens davantage de la présence du fleuve que du restaurant lui-même. De Budapest éclairée. Des lumières se reflétant dans l’eau.

Et de cette impression très particulière que donnent certaines villes lorsque, après avoir marché toute la journée, on s’assied enfin et qu’on les regarde simplement vivre.  

Une semaine plus tard

En 2024, j’ai écrit une première version de cet article – jamais publiée – où je tentais de reconstituer le programme « parfait » d’une semaine à Budapest. J’y avais même glissé quelques visites que nous avions envisagées… mais finalement pas faites.

Aujourd’hui, j’ai préféré conserver les lacunes du voyage réel. Et témoigner de l’impression qui s’en dégage dix ans plus tard : les kilomètres parcourus à pied ; des visites et des lieux parfois inattendus ; des souvenirs précis et d’autres passablement estompés ; et surtout le Danube magnétique et majestueux.

Alors, quand j’y repense, une certaine tendresse affleure. Pour une ville beaucoup parcourue, imparfaitement retenue, mais qui a laissé assez de traces pour me donner envie d’y retourner un jour – voir ce que dix années, ou davantage, ont changé dans la ville comme dans mon regard.