Venise en contrechamp : la Giudecca

Il existe une autre manière de regarder Venise. Quelques minutes de vaporetto suffisent pour traverser le canal de la Giudecca et laisser derrière soi l’effervescence de San Marco. C’est là que je choisis de loger, séjour après séjour. C’est là que commence, pour moi, la vraie Venise.

Novembre 2023. Nous débarquons du vaporetto à l’arrêt Palanca, au milieu de vénitiens. Nous avons laissé la foule et l’effervescence touristique de l’autre côté du canal. Une petite silhouette se détache et vient vers nous. Poignée de main, quelques mots en italien. Nous suivons notre hôtesse qui zigzague à travers les calli étroites et les petits ponts, jusqu’à l’autre bout de l’île, vers l’appartement que j’ai réservé, face à la lagune.

Quarante ans plus tard, je retrouve la même pointe d’excitation que j’ai ressenti la première fois que j’ai débarqué sur l’île de la Giudecca. Ici, je retrouve la Venise que j’aime, sans chichi, ni luxe tapageur.

Le trajet dure à peine quelques minutes. Pourtant, c’est une autre Venise.

Une île refuge

Septième sestiere de Venise, la Giudecca s’étire juste en face, de l’autre côté du canal du même nom. A quelques minutes à peine du cœur de la sérénissime.

8 petites îles, reliées entre elles par des ponts, comme partout à Venise. Un ensemble de quartiers calmes où habitent majoritairement de vrais vénitiens. Les touristes n’y vont pas ou très peu. Moins d’hôtels. Moins de boutiques. Et surtout… moins d’empressement. Une autre ambiance.

On entend clapoter l’eau le long des quais.

Au fil des décennies, la Giudecca opère sa mue. Elle accueille aujourd’hui des résidences d’étudiants et d’artistes, des logements sociaux, où l’esprit de quartier, solidaire et chaleureux, demeure intact.  Et les quelques rares hôtels de grand luxe se font discrets. 

Les deux visages de l’île

Cette longue île, que l’on traverse en quelques minutes dans toute sa largeur, présente deux visages.

L’un tourné vers Venise : une succession de ponts et canaux reliant les huit îlots, le long d’une longue Fondamenta bordée d’églises, de palais et de maisons aux belles façades. On s’y promène à toute heure du jour et de la nuit. On s’y attarde à une terrasse au plus près du canal. On y profite des derniers rayons du soleil et du panorama sur les merveilles de Venise.

L’autre, tourné vers la lagune, abrite des potagers, des jardins et des vergers, ainsi que de petites usines, des ateliers d’artisans et des chantiers ou des remises pour les bateaux. Ici le silence, l’air du large et le soleil se réverbèrent à l’infini.

Il faut passer plus d’une journée sur la Giudecca pour en goûter toutes les subtiles saveurs.

Essentiellement résidentielle, l’île ne compte pas moins quelques bâtiments emblématiques.

Quelques rares monuments

Deux églises à la façade en marbre blanc, à l’allure plutôt sévère, dominent la Giudecca. On remarque surtout l’église du Redentore, construite par Palladio en 1575, après la terrible peste qui frappa Venise.  Un peu plus loin, c’est la silhouette d’une autre église palladienne qui attire les regards : l’église des Zitelle.

Et puis, à l’autre bout de l’île, une imposante masse de briques étonne et détonne dans le paysage vénitien.

Le moulin Stucky, qui date du XIXe siècle, était à l’origine destiné à transformer le blé des environs en farine, puis en pâtes. 1500 personnes y travaillaient. Il ferme ses portes en 1955. Très longtemps laissé à l’abandon, la mairie de Venise voulut en faire un complexe de logements sociaux et activités culturelles. Mais un incendie (criminel ?) met fin au projet. La famille Hilton en fait ensuite l’acquisition et le transforme en hôtel et centre de congrès.

Flâner d’un bout à l’autre de l’île

Dès qu’on s’éloigne des quais, l’ambiance change. Des ruelles très étroites débouchent sur de minuscules petites places, longent les murs de briques qui entourent les jardins privés, puis débouchent sur un canal, sur un quartier plus aéré … ou sur la lagune.

Et partout, toujours, on finit par retrouver l’eau, les mouettes, le soleil.

Certains quartiers ont manifestement subi une mue complète, comme le quartier Junghans où nous résidions. L’ambiance y est feutrée, agréable … bien différente de la Venise touristique. Des immeubles modernes entourent des écoles.
À certaines heures, nous croisons des enfants qui jouent, des mères qui discutent. La vie, quoi.

Les jardins de la Giudecca

Considérée au 18e siècle comme « il giardino delle delizie« , la Giudecca était constellée de potagers, vergers et vignobles. Aujourd’hui encore, on trouve ici, à l’abri des regards, des jardins et des potagers chargés d’une longue histoire. Comme le Jardin d’Éden, farouchement fermé à toute visite. 

Une vue aérienne de la Giudecca révèle son étonnant cœur vert. Certains jardins restent fermés, plus ou moins entretenus, d’autres ont retrouvé une nouvelle vie grâce à des mains expertes, comme les potagers du couvent, rattachés à l’église du Rédempteur. On y produit des fruits, des légumes, de l’huile et du miel jusqu’aux abords de la lagune.  

Venise en contrepoint

Depuis la Giudecca, on ne regarde plus Venise. On l’habite un peu.

En quelques minutes le vaporetto m’emporte aux quatre coins de la Venise touristique.
Mais, chaque matin et chaque soir je retrouve un rythme apaisé. Je flâne au fil de l’eau pour m’imprégner de la vie des Vénitiens.
Je m’assieds au bord d’un canal et j’observe.

C’est peut-être cela, finalement, le véritable contrechamp : regarder Venise depuis l’endroit où les Vénitiens continuent simplement à vivre.