Cinq jours dans les Pouilles

Après les falaises sauvages et les plages désertes du Salento, ses villages préservés, nous remontons vers le nord des Pouilles. Changement d’ambiance. Ici, les trulli sont partout, les villes blanches attirent les visiteurs du monde entier et certains sites vivent presque exclusivement du tourisme. Pourtant, derrière les cartes postales, nous découvrirons aussi une région lumineuse, façonnée par la pierre, les oliviers et des siècles d’histoire.

Octobre 2024.  En route vers Locorotondo, une petite cité blanchie à la chaux, qui surplombe des étendues de vignes et d’oliviers.

Notre GPS nous entraîne à l’écart du centre-ville, par des petites routes secondaires, aux murets de pierre et aux trulli disséminés ici et là. Le doux soleil d’automne et les paysages lumineux me mettent en joie.

Habiter dans un trullo
Pour m’immerger pleinement dans la région, j’ai choisi d’habiter quelques jours dans un trullo. Je voulais expérimenter un mode de vie différent. Un logement tout blanc, tout en rondeur et fraîcheur. Joliment décoré, avec une mini cour-jardin. J’adore la simplicité de ces petites maisons de hobbits.

Chaque matin, en ouvrant la porte de cette étrange construction coiffée d’un toit conique, j’ai l’impression de me fondre dans le paysage.

Notre trullo est situé dans un hameau paisible. Avec épicerie, comptoir de vin et produits locaux et un café/resto/bar tabac fréquenté par les gens du coin. Parcourir les petites routes de campagnes est un réel bonheur. Tout comme faire quelques courses dans le magasin local, où l’on ne parle qu’italien. Une expérience en soi.

À la découverte de la vallée d’Itria

Aussitôt installés, nous partons découvrir les environs : la vallée d’Itria, surnommée la vallée des trulli, le cœur des Pouilles. Une région qui ne se résume toutefois pas à ces toits coniques décorés de motifs mystérieux.

La campagne est riche, couverte d’oliviers, de vignes et d’arbres fruitiers. Il y fait bon se promener.

Témoin d’anciens climats tropicaux, la terra rossa, typique de la région, offre un contraste chromatique saisissant avec le blanc éclatant des villages et le vert des oliviers.   

Locorotondo

À quelques kilomètres à peine de notre logement, Locorotondo surplombe la Vallée d’Itria. Cette cité fait partie des plus beaux bourgs d’Italie, avec ses toits caractéristiques en « cummerse » (à pignon), ses ruelles concentriques pavées de pierre claire et ses regroupements de trulli dans la campagne alentours.

En approchant, la ville blanche émerge du paysage comme un vaisseau dressé vers le ciel.

Mais ce que j’ai particulièrement apprécié, en flânant dans le centre historique, c’est la lumière des ruelles qui se réverbère depuis le sol et ricoche sur les façades jusqu’au ciel.

Et puis, on sent que les habitants aiment leur ville. Les rues sont soignées, fleuries, décorées. On se prend à rêver que tous les quartiers de toutes les cités du monde s’inspirent de tels lieux.

Ostuni

Autre journée, autre ville blanche perchée.
Un peu moins uniformément blanche que Locorotondo. Mais tout aussi lumineuse.  

Tour à tour byzantine, angevine et aragonaise,Ostuni a hérité de vestiges défensifs, de tortueuses ruelles bordées de demeures blanches et d’une cathédrale du 15^e s.

Et ce qui frappe, ici aussi, c’est la pierre claire omniprésente et la lumière qui s’insinue dans les ruelles les plus étroites.

Presque toute la ville est entourée de remparts. Ce dont on ne se rend vraiment compte qu’en sortant de la vieille ville et en prenant la route qui en fait le tour et offre un panorama sur la campagne environnante.

Au point le plus haut de la colline se trouve le Duomo di Santa Maria Assunta, (1437 – 1495). Avec sa façade de style gothique tardif et ses arcs empruntés à l’architecture vénitienne, elle impressionne surtout par sa superbe rosace sculptée, considérée comme la plus belle des Pouilles.

Juste en face se trouve l’Arco Scoppa, qui n’est pas sans rappeler le pont des Soupirs de Venise.

La couleur ocre de l’arche tranche superbement avec les façades blanches des deux palais.

Nous reprenons notre déambulation dans la vieille ville, charmés par mille détails : les escaliers qui dialoguent avec ceux qui veulent bien s’arrêter un instant, l’entrée d’une maison où l’enfance s’annonce dès le seuil et, bien sûr, les plantes et les fleurs, à profusion.

Alberobello : un concentré de trulli

Nous consacrons un après-midi à Alberobello, la cité aux 1500 trulli. Sans doute le lieu le plus célèbre des Pouilles. Mais c’est aussi celui qui m’a laissé les impressions les plus contrastées.

Le spectacle est certes fascinant : des centaines de toits coniques s’étagent à flanc de colline.

Pourtant, derrière l’image iconique, on ne peut s’empêcher de regretter que les boutiques de souvenirs et les hébergements touristiques aient progressivement remplacé une grande partie de la vie quotidienne.

Heureusement, hors saison, l’affluence des touristes est très supportable. Alors, nous prenons notre temps pour observer les détails de construction et de décoration de ces étonnants trulli.

Et en observant de près ces constructions uniques, il devient facile de comprendre pourquoi Alberobello est classée au patrimoine mondial de l’Unesco et attire autant de visiteurs.

Focus sur les trulli 
Ces drôles d’édifices ronds en pierre sèche, chaulés et coiffés d’un toit en forme de chapeau pointu, sont construites sans mortier depuis le 16^e siècle. Utilisés au départ comme abris temporaires, entrepôts ou habitations par les agriculteurs de la région.
Leurs toits sont souvent décorés de marques mythologiques ou religieuses en cendre blanche et d’un pinacle porte-bonheur.
Les trulli sont disséminés dans toute la vallée d’Itria, mais semblent se concentrer à Alberobello.

Pour en savoir plus sur cet habitat unique au monde, le museo del Territorio, aménagé dans une quinzaine de trulli reliés entre eux, répond à bien des questions.

Polignano a Mare

Après les visites urbaines, nous retrouvons avec plaisir le bord de mer et d’incroyables cités perchées sur de hautes falaises. Tout d’abord, la « perle de l’Adriatique », Polignano a Mare, fondée par les Grecs.

Nous avons adoré flâner dans les ruelles du centro storico, avec ses influences arabes, espagnoles et normandes, admirer la piazza V. Emanuele II, son palais à l’horloge et la chiesa Matrice, avec son mélange singulier de styles gothique, roman des Pouilles et baroque.

Et puis, ici comme dans toutes les villes blanches des Pouilles, on se laisse porter au gré des ruelles, escaliers et petites places …

Et surtout, on a adoré se laisser surprendre par les vues incroyables depuis l’un des belvédères.
Par endroit, on aperçoit au pied des falaises les fameuses grottes qui rendent cette cité si spectaculaire.

Puis, nous nous sommes posés un instant à la terrasse d’un minuscule café, qui offrait un superbe point de vue sur la plage Lama Monachile, la plage du centre-ville coincée entre les falaises.  En arrière-plan, on aperçoit l’ancien pont romain qui faisait partie intégrante de la Via Traiana qui reliait Benevento à Brindisi.

Conseil : Il est possible de faire une balade en bateau pour découvrir les falaises et les magnifiques grottes et criques de Polignano a Mare.

Monopoli

À 15 minutesde Polignano, Monopoli a conservé son centre historique fortifié médiéval.

L’imposant château, qui garde l’entrée du port depuis le XVIe siècle, faisait partie du système de fortifications côtières mis en place par Charles Quint dans les Pouilles.

Le petit port – véritable carte postale – où se balance une série de barques et petits bateaux peints en bleu vif, qui se conjuguent harmonieusement avec les façades blondes des bâtiments qui entourent le bassin carré. En cette fin d’après-midi, la lumière y est magique.

Notre promenade se prolonge tout naturellement par le lungo mare, agréable promenade au pied des remparts et au bord de l’eau.

Puis nous partons explorer le cœur historique de la ville. Une fois de plus, nous prendrons plaisir à déambuler un peu au hasard du dédale de ruelles étroites.

C’est le mélange d’édifices historiques, d’architecture baroque, de maisons en pierre de Lecce ou peintes en blanc, qui fait tout le charme de Monopoli. On s’arrête presque à chaque pas pour observer un détail, capturer une perspective, s’imprégner des lieux, encore et encore.

Quel bonheur de se promener ici en cette saison. Peu de touristes. La magie des lieux semble presque réservée à ses habitants.

Et puis, au détour d’une ruelle, nous aboutissons à la basilique Maria Santissima della Madia, de style roman (XIIe).

Une fois de plus, comme ailleurs dans les Pouilles, son apparence très sobre cache bien la richesse et la profusion des marbres polychromes, des frises raffinées et colorées de l’intérieur.

À Monopoli, la mer fait partie intégrante de la vie de la ville.

Avant l’essor du tourisme, c’était essentiellement une ville de pêcheurs, comme en témoignent les gozzi(embarcations bleues), amarrés au Porto Vecchio. Il est d’ailleurs possible de faire une balade à bord d’un gozzo pour découvrir la ville depuis la mer et écouter les pêcheurs eux-mêmes vous raconter la tradition locale de la pêche.

La vallée d’Itria, une visite tout en contrastes

Pendant quelques jours, nous nous sommes laissés porter par les petites routes de campagne, les villages blanchis à la chaux et les promenades au bord de l’Adriatique. Une Italie lumineuse et paisible, où l’on passe sans cesse de la campagne à la mer, d’un trullo isolé à une cité perchée, d’une ruelle silencieuse à un petit port animé.

Une parenthèse hors du temps que nous quitterons avec regret avant de poursuivre notre route vers le Gargano.